Zadam pytanie które mnie trapi bo wierzę w Wasze doświadczenie.

A mianowicie czy warto jest zamontować sprężyny obniżające do auta żeby poprawić czasy na torze. Auto Peugeot 206 RC w klasie street stąd brak gwintu a jedynie założone sportowe amortyzatory Koni z regulacją i póki co seryjną sprężyna. Lekkie koło zamachowe leciutki aku jeszcze z 2-3kg zdjęte z tego co mi wpadło w oko i stoi przez to nawet wyżej niż seria a w zakrętach kładzie się na dobrej oponie jak Renault 5 do klamek.
Nawet zamówiłem takowe sprężyny progresywne obniżające o -30 i -45mm, MTS i Eibach, ale one wszystkie są wykonane z cieńszego drutu niż seria i tak jak staję na nie to wydają się być dużo bardziej miękkie niż sprężyna seryjna. Rozumiem że po sprężeniu ich w zamontowanym amortyzatorze część zwojów się zamknie i zacznie pracować dużo twardsza część sprężyny tak ? Czy to normalne że są wykonane z cieńszecho drutu ?
Będę wdzięczny za podpowiedź

Nie mam niestety możliwości zmierzenia ich na jakimś dynamometrze stąd pytanie.

To progresy dlatego masz takie wrażenie Ogólnie im mniejsza liczba zwojów tym sprężyna sztywniejsza, Ty stając na nich działasz tylko na tą "miękką" partię z większą ilością zwojów. Na aucie będzie w praktyce działać to tak, że na delikatnych nierównościach nie będą wylatywały plomby, a dopiero przy większych obciążeniach np. na zakrętach, do pracy będzie się zabierała ta "sztywniejsza" część

ciezkie pytanie.
wszystko zalezy. jak obecny amortyzator zamyka ci sie (zatrzymuje na odboju) na szybszych zakratach to twardsza sprezyna ma sens bo pozwoli na prace
zawieszenia na zakrecie.
obnizanie ciezko ocenic. trzeba zobaczyc jak zmieni sie geo i jak zachowywac beda sie zbieznosci i katy pochylenia od nowego punktu zero w dol.
wszystko wydaje sie nie latwe i chyba nie generalizowalbym z odpowiedzia.

Miałem eibachy i były wyraźnie bardziej miękkie niż seryjne sprężyny. Również miałem je połączone z koni sport było super miękko, zakręty, przyspieszanie, hamowanie tragedia. Po ustawieniu amortyzatorów w twardszy zakres regulacji dalej auto się gięło we wszystkie strony tylko było to spowolnione przez mocne tłumienie amortyzatorów i dziur nie wybierało już praktycznie wcale(auto daily). Generalnie dziwi mnie popularność eibachów bo jeździ się na nich tragicznie. Z twardszych sprężyn podobno H&R ale osobiście nie miałem.

Potwierdzam z eibachami - to się nadaje na obniżenie auta na ulicę, a nie do sportowej jazdy. Miękkie w opór.

patrzę po homologacji h&r że tam wcale lepiej nie będzie bo ta sama średnica drutu i podobna ilość zwojów.
Mam możliwość w stolicy zmierzyć charakterystykę sprężyny za 100 netto i chyba zrobię na MTS taki eksperyment dla samego siebie.
Seria sprężynę liniową nie jest mi trudno obliczyć ile kg na mm/cm to będę miał porównanie i jakąś tam wiedzę.

Znalazłem jeszcze sprężynę MTS przeznaczoną do Xsary Picasso (dużo cięższe auto, a sprężyna jest niższa niż seria a ma podobną grubość drutu) i jej dane wyglądają dopiero jakoś sensownie do mojego auta.

Jaki model Eibachów kupiłeś? Dopytuję, bo odpowiadając zasugerowałem się tym co napisałeś, że to progresy a jak teraz patrzę po necie to ani prokit ani sportline progresami nie są. W sumie może warto zadzwonić np. tutaj https://www.tevema.com/pl/ i zapytać ile kosztowałoby wyprodukowanie sprężyn o fabrycznym kształcie, ale z grubszego drutu. Produkują zamienniki, więc projekt pod 206tkę mają na pewno.

ps.Jak ktoś dokładnie wie czego chce i to odpowiednio udokumentuje to ta firma robi dla mojej firmy Wszystkie nietypowe zlecenia.
Rok powstania 1950
https://psi-sps.com.pl/

W PSA plus jest taki że z tych lat wiele modeli miało ta sama średnicę sprężyn a różne wysokości średnicę drutów ilość zwoi więc można coś dobrać innego a jak sprezyny mają tuv to i pdf że specyfikacja się znajdzie więc łatwiej porównać.

Dokładnie. Mało tego oni mogą mieć specyfikację w archiwum.

Daj znać co załatwiłeś.

Ja mam doświadczenia takie

Fiat CC - różne zawieszenia, kombinacje. Powiedzmy, że dopiero na grubej ladze B6 jakoś przyspieszyłem. Wcześniej seryjne amortyzatory, spręzyny sporting, eibach, weitec - na wszystkim jeździło się podobnie. Jedne twardsze drugie miększe, ale auto jechało tak samo.
Subaru - pozornie się utwardzało, w rzeczywistości seryjny amortyzator nie nadążał i generalnie na serii pojechałoby się to samo
Civic VIII TypeR - fabrycznie jest betonowy i ma ultra mały bodyroll. Na sprężynach obniżających H&R jest po prostu niewygodny i tyle z poprawiania czasów.

Do takich tanich pudeł na asfalt to aby dorwać jakiś utwardzony tani gwint i za zaoszczędzone siano kupić lepsze opony, skupić się na geometrii. Ja jestem torowym troglodytom i dla mnie zawias może sobie nie wybierać, aby budą nie bujało i nie było z tym walki. Resztę leczyłem doborem opony ew. geometrią właśnie.

Ja z tym bym polemizowal, ale przynajmniej jakies pomiary. Jak dla mnie kluczowe sa parametry anortyzatorow czyli odpowiednie dobranie sil odbiciai dobicia by balans auta poprawic na wejsciach wyjsviach

Ja miałem Einbachy w Saabie 900 NG i był beton. Zmieniłem na Vogtland i dopiero dało się jeździć.

Obniżenie samo w sobie bez żadnych innych zmian zwykle pogarsza sytuację, bo psuje geometrię, zwłaszcza camber i camber gain.

Chyba nie do konca. U mnie obnizenie tylu mega stabilizuje tyl czyli teoretycznie zwieksza stabilnosc. Ale mowie, wazniejszy balans auta czy likwidavja pod i nadsterownosci niz samo obnizanie dla obnizania.

W dwóch poprzednich autach miałem Eibach Pro-Kit i Bilstein po utwardzeniu w zerkopolu. W przypadku E36 sprężyny kupoiłem nowe u dystrybutora, amortyzatory też nówki w Zerkopolu. W przypadku Astry kupiłem już auto z takim zestawem. Wyglądało to tak:




To jak to jest beton to ja nie wiem jak wygląda miękkie zawieszenie Na dziurawych KJSach jakos to działało, ale sztywnym tego nie mozna nazwać. W BMW miałem stabilizatory M-technik (czyli te nieco grubsze od standardowych), w Astrze fabryczne z GSi

No chyba, ze do Saaba robią faktycznie sztywne, co by było nieco dziwne w sumie.

Jak dla mnie stosowanie na asfalt zawieszen o duzym skoku czyli powyzej 6cm skoku od skrajnego do skrajnego to glupota. Powoduje duze ruchy mas i auto jest nieprzewidywalne.

15m


Inna kwestia ze na 1 zdjeciu ewidentnie przestrzelony kat skretu kierownica juz dawno poza trzymaniem opony ( wiem czepiam sie, bo widac piasek pod kolami wiec pewnie ciezko bylo wyczuc, ale takie postawienie kola pod katem prostym do kierunku jazdy zawsze spowoduje ugiecie auta i chec nadwozia do dachowania)

1. Po obniżeniu trzeba jechac na geometrię i zrobić korekty.
2. Zależy od projektu zawieszenia.



Ogólnie generalizowanie jest błędem, bo w różnych furach, różnie będzie to działać.

Radziowy Max Speeding Rods - w Mx-5 "jest średnio" (a, o ironio, było szybciej ), ale możliwe że ich wkład amora będzie świetny do innego samochodu. Niestety - zostaje albo kupienie samemu, test, ew. sprzedaż, albo gnicie w internecie i liczenie, że oceny userów konkretnych kombinacji nie są z czapy.

Tak samo - "eibachy są za miętkie" jako "standalone zdanie" jest po prostu błędne, bo znowu: jaka fura, jaki amor, stab do tego, do czego to?

obniżenie auta to właśnie skrócenie skoku zawieszenia na dobiciu jak i również właśnie walka z pod czy nadsterownością

W CRX na glebie, camber robi się znośny i nie jest jakimś problemem. Za to statycznie jesteśmy w punkcie gdzie każdy kolejny mm dobicia zawiasu, będzie powodował spory bumb steer, bo w tym miejscu wykres ostro idzie w rozbieżność. W efekcie auto prowadzi się jak kibel, miota na boki jest ciężkie do opanowania przy dużych prędkościach.

ja tu generalnie rozmawiam o zakresach obniżenia 20-35mm nie więcej i szukam na tyle twardej sprężyny żeby się niżej niż ta seria w zakręcie nie obniżył.
Jak się więcej obniża do sportu tak żeby to miało ręce i nogi to wiadomo że trzeba robić już korekty mocowania końcówek kierowniczych i punkt mocowania sworznia wahacza w zwrotnicy.

Krzysiek, jak problem jest kładzenie się w zakrętach to może zamiast obniżać i utwardzać to przeanalizować zawieszenie i pokombinować jakimiś sworzniami albo acentrycznymi tulejami?

siedzę i kombinuję już ze dwa tygodnie
analizuję, sprawdzam kinematykę z poziomnicą. Mógłbym po prostu wydać 5 tysi na gwint BCRacing który załatwiłby mi większość problemów na tą chwilę ale przecież nie o to chodzi żeby wydać 5 tysi jeżeli połączę wytężoną pracę umysłu, potęgę internetu i znajomość pracy diaksem spawarką i frezarką z rzeczami które leżą u mnie na szrocie albo da się je kupić za 1/10 tej sumy
Reasumując chciałbym najpierw coś spierdolić zanim wydam tę kasę