Witam,
Mam jednostkę po remoncie i usuniętej usterce, którą opisywałem w temacie: http://www.racingforum.pl/index.php?showtopic=152384

W skrócie, wymienione zostały:
1. Panewki wału
2. Pierścienie tłokowe
3. Popychacze hydrauliczne, dźwigienki, pestki, wałek rozrządu
4. Uszczelka pod głowicą, prowadnice zaworów, zawory

Silnik zalałem olejem syntetycznym Elf 5w50 i zastanawiam się czy nie popełniłem błędu.


Ostatnio miałem trochę czasu i natrafiłem na artykuł o docieraniu silnika, gdzie zalecano na okres docierania (do ok. 1000km) używać olej mineralny 10w40/15w40/15w50, co miałoby zapewnić lepsze dopasowanie elementów w tym uszczelnienie powierzchni pierścienie-tuleje cylindrów. W sieci widziałem, że opinie są podzielone między zastosowaniem syntetyku, a mineralnego oleju.

Zapewne nie jeden raz członkowie tego forum remontowali/przebudowywali silniki i na pewno spotkali się z tym zagadnieniem.

Może ktoś podzieli się swoim doświadczeniem i podpowie mi, czy powinienem zastosować inny olej niż Elf 5w50? Jaką procedurę docierania zastosować?

Wg. wszystkich youtubów i innych internetowych źródeł odpalasz na mineralnym, pozwalasz mu trochę popracować ale nie na wolnych obrotach, najlepiej zmieniając obroty (można się kawałek przejechać), rozgrzać i zmiana na znowu mineralny lub na olej do docierania. Ja stosowałem Millersa dedykowanego na docieranie. Przejechane potem 300-400km i olej docelowy.
Polecam https://www.hpacademy.com/ i ich kanał na youtube.

Uważaj z wałkiem, po odpaleniu tak z 1.5k RPM dobrze chwile potrzymać, ja za długo miałem jałowe i nowy wałek w c20ne mi się kiedyś zatarł na 1szym czopie po 20 minutach. Ale to też trochę przesadziłem z napięciem rozrządu .
Pierścienie robote robią zaraz po po odpaleniu i pierwszym rozgrzaniu, ja lubię po prostu 10x wkręcic 2k rpm, 10x 3k i tak do 5. Z przerwami na obserwacje. Dalej prawdopodobnie już nic ważnego się nie dotrze. Co ma jebnąć jebnie w tym momencie.
Honowane mam nadzieje że też było? Bez honowania to w sumie nie ma co się docierać.

Pierwszy olej jakikolwiek minerał aby tanio i po 200 km spuścic.
Większość opilkow się generuje w tym czasie dlatego szkoda ich trzymać do 1000 czy 2000 km.

http://www.millersoils.pl/produkty/motorsp...kowe/cro-10w40/

ja osobiście uważam ze docieranie powinno być na mineralnym , ze względu na jego większa gęstość , dzięki temu tworzy sie grubszy film olejowy co pozwala na wolniejsze i dokładniejsze dotarcie sie niespasowanych części

ale po pierwsze , większa część docierania sie silnika to pierwszy moment od pierwszego odpalenia do złapania docelowej temp wody i oleju , potem docieranie postępuje już bardzo powoli i generuje bardzo mało opiłków metali

wiec całe kluczowe momenty masz już za sobą , czy zalanie syntetyka coś pogorszyło ? to zależy już od silnika i na jaki olej był składany , bo większym błędem było by smarowanie syntetykiem przy montażu , tłoków , pierścieni i panewek niż docieranie na syntetyku

Nie gęstość tylko lepkość. Przy nagrzanym silniku różnice w lepkości są minimalne. Wpływa na to czy ma się 15w50, czy 5w50. Lepkość jest określana tą 50-tką i wpływ pierwszej liczby jest pomijalnie mały. Np minerał millers sae40 (czyli 40w40) do klasyków w 100C ma lepkość 14 cst, półsyntetyk millers xfe 10w40 13,7 cst, a millers 5w40 cfs nt+ 13,4 cst. Ale na przykład taki penrite 10tenths racing 5w40 robiony na pao/ester podaje 14,6 cst w 100C. Dla porównania penrite 10tenths premium 5w50 ma 18,5 cst w 100C.
Składanie silnika na minerale ma jakiś sens bo różnice w lepkości przy 20C między 15W a 5W mogą sięgać jakiś 25%.
Polecam wykresy https://wiki.anton-paar.com/en/engine-oil/

Przyznaję się, że nie mam żadnego doświadczenia praktycznego w tym temacie. Podałem trochę danych i czekam na komentarze doświadczonych forumowiczów.

tak wiem że lepkość , ale dużo prościej posługiwać sie potocznym określeniem gęsty , niż wdawać sie w tłumaczenia , poproś w sklepie o lepki olej to sprzedawca zrobi wielkie oczy , a poproś o gęsty to przyniesie mineralny ;]

Ja zalewam zwykłym tanim syntetykiem. Silnik składam na smar więc smarowanie w newralgicznych i najważniejszym pierwszym rozruchu jest wszędzie. Po 200km max wymiana i dopiero kolejna na docelowy po około 1000km. Pomiar ciśnienia po odpaleniu zalecany. Często zostawiam silniki na jałowych i żaden się nie zatarł....

Są specjalne smary na pierwszy rozruch.

Możesz to rozwinąć lub poprzeć jakimiś dowodami? Pytam, bo wydaje mi się że to po prostu brednie, ale ostatecznie mogę się mylić - dlatego proszę o rozwinięcie tematu, zwłaszcza że tematy na forum zostają.

podłączam się do pytania.
W swojej pięknej nieświadomości złożyłem panewki korbowodowe w 1.4 16v AUA na zwykly olej 5w40 i nic nie wybuchło. Wał ani panewki nie miały śladu zużycia, gdy motor szedł na złom.

ale dowodami na co ? że lepki olej zapewnia grubszy film olejowy który utrzymuje sie dłużej w temperaturze 20stC ? gdzie tu brednie ? , ze do składania silnika najlepiej stosować oleje montażowe ?

wykonujesz zimny rozruch silnika , parę sekund na sucho zanim pompa rozprowadzi olej , w dodatku z niedotartymi elementami , to chyba oczywiste ze w pierwszych chwilach lepiej sprawdzi sie powłoka z lepkiego oleju , niż z syntetyku

zreszta nie musisz mnie słuchać , poczytaj o olejach montażowych jest dokładnie opisane czemu i jak służą


a czego sie spodziewałeś w tym silniku ? , pewnie nie wybuchł by nawet składany na smalec , ale skoro olej montażowy kosztuje 30zł nieraz dodają gratis z częściami i dzięki temu można wykonać bezpieczniejszy pierwszy rozruch silnika to jest to lepszy sposób , tym bardziej jesli składamy silnik za kilka tyś zł

Ale dlaczego na sucho? Masz zalaną pompę oleju, uruchamiasz silnik, 2 sekundy i masz pełne ciśnienie w magistrali, na panewkach pewnie po 0,5 sekundy. Nie składasz na sucho, o jakim zerwaniu filmu olejowego mówimy ? Całe życie składam na olej który mam pod ręką, czy to 5w czy 10w, bez znaczenia, byle obficie - nigdy nie było problemu. Mógłbym się zgodzić gdyby ten silnik miał pracować na sucho, w sensie bez zalewania go olejem - ale w tym przypadku uważam przerost formy nad treścią. Więc proszę Cię nie pisz że ktoś popełnił zajebiste fax pas dlatego że złożył motor na 5w a nie na olej montazowy. To jest tylko opcja.

Ja jak składałem 1.4 16V to panewki smarowałem zwykłym olejem a potem kręciłem chwile silnikiem na odpiętych cewkach.

wszsytkiego olejem nie zalejesz , a część z tego co zalejesz spłynie podczas montażu osprzetu i obracaniu silnikiem , po drugie zrywasz film olejowy chociażby na nowych pierscieniach które docieraja sie do świeżo przechonowanych tulei , panewka po stronie osprzetu tęż nieraz ma "cieżko" dociśnięta paskami

zresztą wystarczy złożyć silnik na lepki olej montażowy i czuć różnice ręcznie kręcąc wałem , w porównaniu z tym samym typem silnika na zwykły olej , kup sobie kiedyś coś takiego i najpierw przetestuj a nie demonizuj jakie to złe słowa pisze o składaniu na syntetyk

Ok, widzę że nie rozumiesz dlaczego podważam Twoje hasła że składanie na syntetyk jest be. Nie ma co dalej kruszyć kopii, każdy ma swoje zdanie i składa wg własnych przekonań.

to nie sa żadne przekonania , wystarczy poczytać o specyfikacji oleju montażowego żeby zrozumieć ze nadaje sie lepiej niż syntetyk , po drugie montażu przy użyciu takiego oleju wymagają niektóre firmy w serwisówkach, z producentem części tez będziesz sie kłócił ?

to nie jest forum dla mechaników , jeśli składamy "wyczynowy" silnik , to robi sie to najlepiej jak to możliwe , a składanie na taki olej jest lepsze a argument że złożyłem i nie wybuchło nie jest żadnym argumentem

ludzie skręcają ARP bez użycia dedykowanego smaru , pchają wszedzie silikon zamiast specialnego uszczelniacza i działa nie wybucha ale cieżko powiedzieć ze zrobione jest najlepiej jak było to możliwe

A pewnie że jest wiele rzeczy które można zrobić lepiej. Natomiast co do producentów - cóż, zalecają też wymiany oleju co 30 tyś km czy wręcz niewymienianie np w automatach. Więc na wszystko trzeba patrzeć przez pryzmat rozsądku i swojego (lub innych) doświadczenia.

miałem na myśli producentów aftermarketowych części , sportowych wałków itp

jeśli składasz sobie silnik i skręcasz ARP kluczem dynamometryczny bo ARP też to dopuszcza ale zaleca czujnikiem zegarowym to jest to rozsądek , ale jeśli olej montażowy kosztuje 30zł i zapewnia lepszy pierwszy rozruch , to wypadało by najpierw o nim poczytać i przetestować , a potem wyciągać wnioski czy warto

ja skrecajac każdy nawet zwykły silnik stosuje montażowe smary , i widzę różnice , jak wcześniej wspomniałem w kręceniu ręką wałem , albo stosując smar arp do zwykłych śrub głowicy , zdecydowanie precyzyjniej sie dokręcają , bardziej powtarzalnie czuć kliknięcie klucza dyno